改造

リヤATバンパーType2(MAシャーシ)作り方紹介 -作成編-

前回はMAシャーシ用のリヤATバンパーType2作成に
必要なパーツ・工具を紹介しました。
今回は作成方法を紹介します。

完成形はこんな感じになります。


作業の流れとしては
①シャーシの加工
②各パーツの加工
③組立(各パーツの結合)
となります。

尚、今回は小径ローハイトタイヤに対応する改造となっています。

シャーシの加工

シャーシにリヤATバンパーをつけるための加工をしていきます。


今回はこの黒丸の穴を使用するので
それより上の不要な部分はカットしてきます。
シャーシのカットには「薄刃クラフトのこ」が適しているんですが
私はそれを持っていなかったので、私の場合は
リューターのダイヤモンドカッターで切断しました。
ただ凹凸が結構多い箇所なのでリューターだと正直やりづらかったです…
ニッパーで地道に切っていくのもありかと思います。


この状態だとリヤATバンパーを取り付けた際に
穴付近の箇所が干渉してしまうので
穴はしっかり残した形でその周りをニッパーやリューターを使い
削っていきます。





仕上がりがそれほど綺麗ではありませんが
ほとんど見えない部分ということでOKとしましょう(笑)

これでシャーシの加工は終了です。

各パーツの加工

まずはFRPリヤブレーキステー(以下 ブレーキステー)の皿ビス加工です。

ブレーキステーは既存の穴に皿ビス加工をして
不要部分をカットします。


今回は白丸の箇所に皿ビスを取り付けるので
リューターの皿ビス加工用ビットを使用し皿ビス加工をしていきます。


あとは不要な部分をカットして行くんですが
カットしすぎると強度が落ちてしまうので
極力強度を残した形でカットしていきます。
カットはリューターのダイヤモンドカッターで切り落とし
同じダイヤモンドカッターの側面で形を整えていきました。


これでブレーキステーの加工は完了です。

次はHGカーボンリヤワイドステー(以下 カーボンリヤステー)の加工です。

まずカーボンリヤステーはタミヤロゴ・文字等が入っている方を
表面として利用する前提で説明していきます。

カーボンリヤステーは下段プレートとして使用し
ここにマスダンパーも取り付けるので
新規穴の追加と既存穴の拡張・皿ビス加工を行います。


まずは穴の拡張ですが
上画像の丸の穴に約3mmのアルミローラー用パイプを通せるようにします。
穴拡張は3.1mm刃のドリルが理想ですが、3.1mmがない場合は3mmでも構いません。
ただし3mmで穴を開けると ぎりぎりアルミローラー用パイプが通らないので
3mmドリル刃を通したあとに円柱状のリュータービットで穴を拡張させます。

表面からドリルをかけた際に
裏面の拡張穴の周りに出っ張りができたりするので
その場合はニッパーで切り取り、紙やすりでこすると綺麗になります。


そして拡張させた穴については
ATバンパーの可動をスムーズにさせるために
更に左右の方向への穴拡張と
マスダンパーの可動域を少し上げるための前側への穴拡張を
円柱状のリュータービットを左右前に傾かせ穴を拡張します。





また、リヤ側のバンパーについては
コースアウト防止のためにアッパースラストも有効ということで
上の画像にはありませんが前側の反対方向も拡張させるとよいかもしれません。

リヤ側のアッパースラストが有効な理由についての詳細は省略しますが
リヤ側バンパーのアッパースラストによりリヤが上がる
→強制的にフロントが沈みコースアウトしづらくなる という理論らしいです。

どのくらい削るかは説明が難しいんですが
まずはほんの少しだけ削ってみて
あとは組み立て後に実際の動作を確認して
ATバンパーの可動が今一だったら再度 穴を拡張するのが良いと思います。

次は新規の穴をあけていきます。
アンダーガードを固定するために左右2箇所ずつ穴が必要になり
一つは既存穴を使用しますが
11mm・13mmローラーを利用する場合は
未加工だともう一つの穴はアンダーガードと穴が合わないので
新規の穴をあける必要があります。
※アンダーガードを使用しない方法については
引っ掛かり防止ステー作成方法の紹介をご参照ください。

9mmローラーの利用であれば
既存穴を使用でき新規穴の追加は不要です。

※ただしこのままだとタイヤに干渉するのと
9mmローラーより先にアンダーガードが壁に接触するため
アンダーガードの削る加工は必要になります。


今回は13mmローラーを使用する想定で説明していきます。
13mmローラーの場合は1つめの穴は
下の画像の白丸の13mmローラー用の穴を使用し
アンダーガードの既存の穴にビスを通して固定します。


そして2つ目の穴を新規で追加するので
カーボンリヤステーの既存穴と近すぎない位置を探した結果
アンダーガードの黄色丸の穴の利用が適していたのでこの場所に新規穴をあけます。
あとは既存穴を使ってビス・ナットでアンダーガードをしっかり固定した状態で
黄色丸の穴に2mmドリルを入れてカーボンリヤステーに追加穴をあけます。
※アンガーガードの位置を下向きにしすぎると
タイヤと干渉してしまうので注意です。

尚、穴あけに苦戦するという方は
カーボン・FRPの穴あけ方法の紹介」の記事で
穴あけ方法を紹介していますのでそちらをご参照ください。


穴の追加が終わったらアンダーガードを取り外し
最後に皿ビス加工をします。

こちらは冒頭説明したように
マスダンパーを取り付ける用途として
裏面に皿ビス加工をしていきます。


これでカーボンリヤステーの加工は完了です。

続いてはARシャーシ FRPリヤワイドステー(以下 FRPリヤステー

FRPリヤステーは新規穴の追加と不要部分のカットになります。


新規穴の位置は、カーボンリヤステーで追加したアンダーガード用の2個目の穴と
同じ箇所にあけたいのですが、まったく同じ箇所に
穴をあけないとフロントステーを結合した際にローラー位置がずれてしまうので
同じ穴をあけるために、先程完成したカーボンリヤステーとFRPリヤステーの
既存穴を使ってビス・ナットで固定します。


固定したら黄色丸の箇所が追加穴になるので
カーボンリヤステーの追加穴に2mmドリルをあてて
FRPリヤステーに追加の穴をあけます。

あとは不要箇所をカットしてFRPリヤステーは完了です。


ちなみにそのまま不要箇所をカットしなかった場合は
下の画像のような形にすることも可能です。


この方が4本のビスが支柱になり強度も上がりそうなんですが
強度もほぼ変わらなさそうなのと
走行中の衝撃でマスダンパーのビス2本が曲がってしまった場合に
マスダンパーが正常に機能しなくなることを懸念して
4本支柱の案を辞めることにしました。

続いてはアンダーガードの加工になります。
※アンダーガードは大径タイヤ用を使用すると
スロープ走行時にブレーキステーよりも先に地面に接触するため
今回は小径タイヤ用を使用します。


アンダーガードはそのままフロントステーに取り付けると
ブレーキステーとタイヤに干渉してしまうので
事前に干渉箇所を確認し、カットする指標となる印などを付けて
リューターのダイヤモンドカッターでカットしていきます。
※カットする際はフロントステーから切り離して実施しましょう。


実際に組み立ててから確認するとわかりやすいので
一旦作業を保留して、組立の際に確認して加工しても良いと思います。

アンダーガードの加工は以上となり
これで各パーツの加工は完了となります。

組立(各パーツの結合)

最後にこれまで加工してきたパーツを結合してきます。

まずは下段となるカーボンリヤステー
アンダーガードとローラーを1本のビスで固定します。
※ここでは13mmローラーと12mm丸ビスを使用しています。


次に皿ビス加工した穴にマスダンパー用の皿ビスを通して
ナットかロックナットで固定します。
(私は30mmの皿ビスを使用しました)


最後に皿ビスにマスダンパーを取り付け
スタビキャップやゴムパイプで蓋をします。


これでカーボンリヤステーの組立は一旦完了です。
※追加した穴へのビス通しは後ほど実施します。

次に上段となるFRPリヤステーにローラーを取り付けます。
※ここでは13mmローラーと8mm丸ビスを使用しています。


上段FRPリヤステーのローラーの上下はお好きな方で構いません。

次に皿ビスを使ってブレーキステーをシャーシに取り付けます。
皿ビスの長さは特に決まってませんが
8mmぐらいが短すぎず長すぎずでベストかと思われます。


ブレーキステーを固定したら
ATバンパー可動部分用の皿ビスをセットしますが
ここで使用する皿ビスの長さについては
最終的にスプリング部分の固さ調整により適切な長さが決まるため
一概に何mmの長さのものがいいとは決まっていないので
一旦はどのパターンでも対応できる20mmの皿ビスを用意し
もう一つの皿ビス加工穴に通します。


このままの状態だと皿ビスが落ちてしまうので
ブレーキステーの裏面にマルチテープ等を貼り
ビスが落ちないように仮固定します。

その仮固定した皿ビスに
2段アルミローラー用5mmパイプ(以下 金パイプ)を
左右2個づつ取り付けます。

金パイプを付けたら
カーボンリヤステーの拡張した穴を金パイプに通します。


そして金パイプの箇所にスプリングをつけ
その上にメタル軸受けをのせます。


最後にロックナットで固定するんですが
一旦工具を使わずに浅めで構わないので
手でロックナットを締めていきます。
ロックナットを軽く締めたら
皿ビスを仮止めしているブレーキステー裏側のテープを剥がし
プラスドライバーとボックスドライバーで
がっちりロックナットを締めます。


ロックナットを締めたあとに
ビスの長さが余り出っ張ってしまった場合は
スタビキャップやゴムパイプでカバーします。

次にカーボンリヤプレートの追加した穴にビスを通し
自分のお好みの高さに合わせたスペーサーをセットします。
※私の場合は片側に40mmステンレスビスと
スペーサーの12mmを2個、3mmを1個使用しました。




FRPリヤステーの追加穴を今取り付けたビスに通します。

最後にロックナットで締めて
ビスの長さが余り出っ張ってしまった場合は
スタビキャップやゴムパイプでカバーして組立完了です。





動作確認としてATバンパーの可動を確認していきます。

コースに乗り上げた際のリヤATバンパーの動作については
効きが悪い場合はカーボンリヤプレートの金パイプ通す穴の左右の箇所が
狭い可能性もあるのでリューターを使っての穴の左右の拡張
もしくはグリスをつけるとスムーズになるので
ご自分の納得がいく可動になるよう最終調整をしましょう。

またスプリングの固さによってATバンパーの効き具合が変わってくるので
自分の好みの可動になるスプリングを選びましょう。

スプリングを変えてもバンパーがぐらつくという場合は
スプリングの長さによる圧力が弱いことが考えれ
金パイプ1個減らし、その代わりに金パイプより短いスペーサーを
入れるとスプリングの圧力が強くなり
バンパーのぐらつきを解消することができます。

例として金パイプ1個と3mmスペーサーの組み合わせに変更します。
※ここでは15mm皿ビスを使用。


スプリングとメタル軸受けを乗せロックナットで固定します。
すると金パイプ2個よりも幅が狭まることにより
スプリングの圧力が強くなります。


3mmスペーサーの代わりに1.5mmスペーサーに変え
ロックナットを更に深く締めると
よりスプリングの圧力が強くなりバンパーのぐらつきは更になくなります。
(ATバンパーの効きも変わってくるのでご注意を)

以上を踏まえて最終の皿ビスの長さを決めていきます。
金パイプ左右2個づつ使用するパターンであれば
皿ビスの長さを17mmにすると見た目がスッキリするんですが
皿ビスを削るのは面倒くさいということであれば
20mmビスを使用し、はみ出る部分は
スタビキャップ・ゴムリングなどをつけての対策でも良いです。

皿ビスのカット方法については
ビス・ネジ加工方法紹介」の記事で紹介していますので
よろしければこちらをご参照ください。

あとは前側への可動も確認します。


この前側に可動させたのは
マスダンパーと連動し僅かですが可動域をあげることにより
マスダンパーの効果を上げるために施しましたが
本当に効果があるかはちょっと自信がないです…(笑)

それとカーボンリヤステーの改造の時にも触れましたが
リヤ側はアッパースラストの方がコースアウト防止にもなるということで
マスダンパーとの連動動作をした際に逆にダウンスラストになってしまい
コースアウト率が上がる可能性もあり
一長一短のギミックかもしれませんので
これについては今後検証が必要かもしれません。

あとはお好みでブレーキステーの裏側に
ブレーキスポンジをつければ減速対策もできます。

リヤATバンパーType2作成方法の紹介は以上になります。
以前紹介したフロントATバンパーとセットにすれば
コース復帰率もかなり増すと思いますし
フロント・リヤATバンパーの作成方法はかなり似ているので
セットで作成してみてはいかがでしょうか。

リヤATバンパーType2(MAシャーシ)作り方紹介 -準備編-今回はMAシャーシ用のリヤATバンパーの作り方を紹介します。 以前作成したリヤATバンパーType1をマイナーチェンジし Typ...

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。